Блог о Барселоне и Каталонии

Стояние у позорного столба -  чрезвычайно распространенное в средние века наказание, суть которого заключалась в том, что преступника привязывавали или приковывали к столбу в публичном месте, чтобы общественность могла вволю поиздеваться над ним, осыпая его оскорблениями и насмешками, или (что наверняка гораздо интереснее) швыряя в бедолагу предметами различного веса и твердости.

Любая толпа по определению жестока, и, кроме того, имеет интересную особенность: "заводиться" от собственной жестокости и свирепеть еще более - так что можно себе представить как несладко приходилось у позорного столба преступнику. Разумеется, был свой позорный столб и в Барселоне, да что это я - "был"! Он есть, и о нем мы и собираемся сегодня поговорить. 

О барселонской улице Портал Ангела (Portal del Angel), связывающей площадь Каталонии с сердцем Готического квартала, мы уже писали в статье "Портал Ангела - самая дорогая торговая улица в Испании". Да, действительно самая дорогая - но мы же в Барселоне, так что удивляться, здесь, в общем, нечему. Сегодня же хочется побеседовать о менее меркантильных и более интересных нам вещах - например, об истории возникновения названия улицы. 

Для этого перенесемся в далекий тринадцатый век, когда Барселона окончательно поняла, что и дальше сидеть в давно ставшем ей тесном периметре римских крепостных стен не получается. Сильно разросшийся город просто вываливался из них, как поднявшееся тесто из квашни, и Хайме Завоеватель, граф Барселоны и король Арагона, затеял строительство второго крепостного периметра, которое продолжилось и после его смерти. 

Не заметить этот дом, расположенный адресу La Rambla, 82, невозможно - уж больно он хорош! Зонты, веера, дракон, зажавший в лапах фонарь, фасады, украшенные сграфитто, витражи - во всех деталях экстерьера  прослеживаются ориенталистские и египетские мотивы, вошедшие в Заапдной Европе в моду в начале 80-хх г.. 19-го века.  Дом - чистейший образец архиеткурной эклектики и, на мой взгляд, одно из самых ярких и симпатичных зданий на бульварах Рамблас, и по этой причине заслуживает более подробного рассказа.  

В наши дни повсеместно наблюдается глобальная феминизация общества - и не заметит этого только слепой. Женщины активно отстаивают свое право на полное равенство с представителями противоположного пола - и кое-где не только уже его отстояли, но даже и подвинули мужчин в сторонку своим крепким феминистским плечом. И поделом! Потому что, по мнению феминисток, эти ленивые волосатые наглецы (мужчины) на протяжении всей истории человечества относились к женщинам,  как к существам низшего порядка, и не то что равноправия полов, но даже и мысли о нем не допускали. 

Не так уж много туристов бывает в верхней зоне Барселоны, предназначенной исключительно для местных жителей, причем - определенного статуса. Да, об этом мы не раз уже упоминали: верхняя Барселона - оазис благополучия и процветания, в противовес пролетарско-живописным района Старого города. Да, Старый город Барселоны симпатичен мне куда больше - должно быть, потому, что я там работаю:). А вот жить я предпочел бы именно в Барселоне верхней - жаль только, что меня туда не берут:).  Такой концентрации достопримечательностей, как внизу, здесь, конечно же, не сыщешь, однако весь район в целом - сплошное заглядение. 

И если вам все же доведется там оказатьтся, рекомендую обязательно полюбоваться замечательным монументом, посвященным Пау Казальсу - выдающемуся каталонскому виолончелисту. 

Несколько лет назад я написал статью, где рассказал о головокружительном трюке вингсьютера Александра Полли на Монсеррат (Каталония). Прошло совсем немного времени, и пришлось добавлять к тексту трагическое предисловие. Вот оно:  "В понедельник 22-го августа 2016-го года известнейший вингсьютер, пионер бейсджампинга Александр Полли разбился насмерть во время выполнения очередного прыжка.

Причины, по которым я люблю Барселону, можно перечислять, кажется, бесконечно. И одна из них - это трепетное отношение каталонской столице к непревзойденной группе "Битлз", преданным поклонником которой я являюсь с самого детства и по сей день. В одной из статей Блога я уже писал о крайне необычном, почти невероятном для франкистской Испании событии - двух концертах "Битлов" летом 1965 г. Один из этих концертов группа дала в Мадриде, а другой - в Барселоне, где публика, презрев все догмы и запреты пуританской морали, насаждавшейся режимом Франко, устроила ливерпульцам по-настоящему теплый прием. Но есть в городе и еще одно свидетельство любви Барселоны к "Ливерпульской четверке" и, прежде всего, к ее лидеру Джону Леннону - это площадь, носящая имя великого музыканта. 

Бесчисленное множество прекрасных скульптур, которые радуют наш взор на фасаде Рождества Храма Святого Семейства, создавались на основе гипсовых слепков - техники, достаточно распространенной во времена Антонио Гауди. Это касается растительного и животного мира, в изобилии запечатленного на фасаде, строительных инструментов - равно как и библейских персонажей.  

Жить сегодняшним днем - опрометчиво, недальновидно, эгоистично, глупо - иными словами, неправильно со всех точек зрения. Выросший и воспитанный в Советском Союзе, я до сих помню чудесную басню "Стрекоза и Муравей", где, если помните, стрекоза, исповедовавшая именно такой жизненный принцип, кончила весьма плохо. Я одолел школу, институт, армию, повзрослел, а потом, так случилось, переехал жить в Испанию - и до сих пор живу здесь. Так вот что я вам скажу: все испанцы - "стрекозы". Чтобы заметить это, мне не понадобилось много времени. И знаете - со временем я, если и не стал убежденным адептом этого принципа, то хотя бы понял - он во многом верен! 

В наступающем Новом Барселонском Году (и уходящем Старом) главным мероприятием новогодней ночи станет свето-музыкально-пиротехническое шоу на проспекте Королевы Марии Кристины (Avinguda de la Reina María Cristina), соединяющем площадь Испании и Волшебный, или Поющий Фонтан. 🔥

О поистине безграничной любви каталонцев ко всему, что связано с обратной стороной пищеварения, мы неоднократно уже рассказывали (см. статьи "Каганер" и "Тио де Надаль - каталонский дед Мороз"). Однако даже нас, давно привыкших к определенным странностям милейших каталонцев, кое-что еще способно удивить - как, например, тот факт, что одной из 250 горгулий, украшающих кафедральный собор, является каганер! 

О "красных труселях", а точнее, о традиции испанцев встречать Новый год в обязательно новом красном белье, мы недавно писали - а теперь комнемся и еще одного новогоднего обычая этой страны, который является не менее обязательным, нежели то самое белье. Сейчас из сферы модно-одежной нам предстоит перенестись в сферу пищевую-продуктовую, поскольку говорить мы будем о винограде. 

Главное отличие испанского Нового года от Рождества - это его гораздо более светский (по определению) и гораздо более публичный характер. Рождество все-таки - меропрриятие созерцательно-семейное, с традиционным рождественским ужином и, зачастую, походом в церковь на Рождественскую Мессу - причем, в ночь Рождества так делают даже те, кто обычно в храмы не хаживает: в наши дни, как я уже сказал, испанцы не отличаются завышенной степенью религиозности.  Но это, скорее, дань традиции - а вот в Новый год испанцы, и каталонцы в том числе, привыкли следовать традициям куда более новым - но не менее популярным. 

Черная Мадонна Монсеррат, или, как называют ее местные "Ла Моренета" ("Смуглянка") - один из самых известных образов Богородицы в католицизме - и, безусловно, один из самых почитаемых. Вообще, черные Мадонны - тема вечная и неисчерпаемая. Откуда они появились, с чем связано их массовое распостранение в Европе в средние века, и почему прежде всего с темноликими образами Богородиц связано наибольшее количество чудес, тайн, загадок?

Пешеходная экскурсия по Готическому кварталу Барселоны с опытным русскоязычным гидом - обязательный атрибут "правильного" посещения каталонской столицы: на мой взгляд, именно этот район исторического центра заткнет за пояс любой другой по количеству достопримечательностей, исторических фактов и легенд, с ним связанных. 

Пешеходная эксурсия по историческому центру Барселоны - приключение длиною в четыре часа и в две тысячи лет - именно такой период, по самым скромным подсчетам, охватывает история славного Графского города, как принято называть столицу Каталонии. От римлян до середины 19-го столетия город ютился на крохотном пятачке земли у моря и был обнесен мощными крепостным стенами - именно этой, "старой" Барселоне и посвящена экскурсия. 

Итак, друзья, очередной по счету год приближается к своему финалу - для каждого из нас свой, а для Храма Святого Семейства в Барселоне - уже 139-ый! В последние годы, ввиду невероятного интереса в мире к этой грандиозной барселонской стройке и, заодно, к самому необычному храму на Земле, темпы строительства (которое, отмечу, финансируется главным образом именно за счет посетителей Саграда Фамилия) резко возросли, и Храм меняется с каждым днем и буквально на глазах. Давайте же посмотрим, что было сделано в 2019. 

Где святость, там и красота - во всех своих проявлениях. К часу дня в монастырскую базилику (церковь) стекаются тысячи людей. Достаточно просторные интерьеры церкви Санта-Мария де Монсеррат заполняются так, что яблоку негде упасть. Люди занимают скамьи, лестницы ступеней, ведущих в боковые капеллы, проходы и вестибюль; люди дышат друг другу в самый затылок и, стараясь не повредить соседа локтем, готовят к съемке аппаратуру всех размеров и мастей - вот-вот начнется!

Чем, среди прочего, хороша Каталония - так это своей "местечковостью". Многовековые сложности перемещения из региона в регион, связанные с наличием горного ландшафта на значительной территории региона, обусловили высокую степень изоляции отдельных районов. Вот и получилось так, что люди веками жили в соседних долинах, разделенных  горами - и при этом даже разговаривали на разных диалектах каталанского языка. Соответственно, изрядно различались между собой и кухня, и традиции этих соседних долин - в особенности это касается Пиренейского, самого труднодопроходимого региона.  Зачастую та или иная традиция имела место лишь в рамках одной-двух деревень. Об одной из них, под забавным названием "Fia Faia" мы и хотим рассказать. 

Давайте же все-таки разберемся: ради чего или кого стекаются ежегодно на Монтсеррат миллионы людей? Что влечет сюда паломников и туристов со всех концов земного шарика, людей самых разных национальностей и вероисповеданий? Именно - "самых разных"! Кого только не приходилось нам встречать нам на Монсеррат за свою экскурсоводческую практику, включая даже настоящих тибетских монахов! В чем же причина столь невероятной популярности места?

19, 20, 21 и 22 декабря фасад Рождества Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) по вечерам становился огромным экраном, на котором барселонцы и гости каталонской столицы могли полюбоваться светомузыкальным шоу на тему Рождества Христова. Представление длительностью примерно 12 минут давалось трижды, с началом в 19-00, 19-30 и 20-00, за исключением 21 декабря, когда шоу ограничилось лишь одной, первой сессией. Так или иначе, но возможность побывать у Храма Святого Семейства и насладиться этим световым и музыкальным спектаклем у всех желающих была. 

Многие из туристов, посещающие замечательный музей Фредерика Мареса, расположенный в Готическом квартале Барсселоны, в части Большого Королевского Дворца, и не подозревают, что раньше стены этого древнего здания были свидетелями деяний жестоких и пугающих: когда-то в них располагалась Канцелярия Священной Инквизиции, включавшая, среди прочего, и тринадцать камер, и пыточные,  предназначенные для несчастных еретиков. 

Тем и хороша Барселона: невзирая на периоды варварства и смуты, когда звериная суть рвалась из людей наружу, смывая напрочь тонкий слой цивилизации и заставляла крушить, жечь, разрушать создававшееся веками - город выжил и уцелел. Барселона по-прежнему - настоящий кладезь исторических, культурных, архитектурных ценностей, и никаким деструктивным элементам не лишить город этого статуса. Барселона изобилует сюрпризами. Так и здесь: в одном из престижных, спокойных городских районов, в окружении современных зданий улучшенной планировки натыкаешься вдруг на замечательный обломок прошлого: ворота усадьбы Миральес, выполненные великим Гауди.   

Всякий гид знает: есть вопросы, которые при определенных обстоятельствах он услышит от туристов всегда и в любом случае - с той же неизбежностью, с какой день сменяет ночь. Когда мы с нашими туристами из Украины оказываемся в районе Барселонета, можно не сомневаться, что через секунду раздастся возглас: "Ой! А почему здесь на всех балконах украинские флаги?"

Роман Сергея Захарова "Красное спокойствие", жанр которого сам автор определил как "современную трагедию" был написан на испанском, а точнее на каталонском материале и увидел свет в 2016-ом году. С той поры минуло почти четыре года, однако ситуация, описанная в книге, по-прежнему злободневна и актуальна. По-прежнему о жестоких последствиях ипотечного кризиса в Испании и варварской политике банков в отношении должников по ипотечным кредитам - политике, породившей целое цунами самоубийств - не принято особенно распространяться

Начало здесь

Глава 1. "Махновец"

Барселона, теплое октябрьское утро. Солнце бродит по крышам старого города и вот-вот доберется до нас. Мы с женой сидим на террасе кафе в районе Раваль – извечном средоточии барселонского зла и порока. Но это лишь в определенные часы и в отдельных местах - а утром самый криминальный район города  тих и вполне невинен: разгульное его население, обескровленное бурной ночью, еще спит без задних ног. 

Мы уже писали о самой длинной улице Барселоны - и о самой короткой. О самой широкой - и самой узкой. Теперь пришло время написать о самой "сладкой" улице каталонской столицы, что мы, большие любители сладостей, с превеликим удовольствием и делаем. Находится эта улица (а точнее, улочка) буквально в двух шагах от бульваров Рамблас и носит сложно произносимое название Petrtxol - однако все "сложности" с лизвой компенсируются невероятной живописностью этого места - и потому во время пешеходных экскурсий по историческому центру Барселоны улица Petritxol - обязательный пункт нашего маршрута. 

Эпиграф: Всякое светлое будущее строится на костях тех людей, которых туда не берут.

Введение.
Сегодня Каталония - не только одно из самых популярных туристических направлений мира, но еще и регион, широко известный своей "борьбой за независимость". Даже люди, ни разу в этом краю не бывавшие, и вообще довольно смутно представляющие себе, что такое "Каталония", и в каких исторических, экономических, культурных и административных отношениях находится она с Королевством Испания, в наше высокополитизированное и мегаинформативное время знают: каталонцы - это маленький гордый народ, который испокон века воюет с испанским монстром за право стать "новым независимым государством Европы".

Вчера выдался свободный денек, и, естественно, по извечной привычке барселонского гида постоянно куда-то идти или ехать, мы выбрались на прогулку  - так получилось, в тот самый город, в котором живем и работаем - в нашу любимую Барселону. И, разумеется, решили прогуляться вдоль моря и сделать пару фотографий у отеля W Barcelona - уж больно виды там хороши! Море - всегда беспроигрышный вариант в плане красот и позитивных, а отель  W, как известно, у самого синего  (Средиземноморского) моря и  расположился.  

Вчера, погожим зимним деньком, прогуливаясь в районе Барселонского порта, мы заметили у пирса смутно знакомую яхту. Знакомую, потому что и раньше мы не раз наблюдали ее здесь. Подойдя поближе, мы убедились: так и есть: к нам в очередной раз пожаловала самая дорогая яхта в мире под названием Dilbar.

По статистике, одна из самых часто заказываемых у нас экскурсий - "Театр-музей Сальвадора Дали и средневековая Жирона". Ну, с музеем Дали понятно - создан лично художником в его родном городе, может похвастаться наиболее полным собранием работ Дали в мире и т. п. - но и Жирона, поверьте, приводит наших туристов в восторг. Средневековый центр города - истинная жемчужина среди себе подобных. Однако не Средневековьем единым...  Среди больших и малых сокровищ Жирона есть, преставьте себе, мост, построенный самим Гюставом Эйфелем! 

Люди всего мира во многом похожи. Скажем, в праздник Рождества во многих странах принято дарить и получать подарки. Перенеситесь на секундочку в свое детство: удивительно приятная традиция, не правда ли? Вспомните шумного забавного старика в красной шубе и его ледяную ассистентку: кто, как не дед Мороз и Снегурочка были одними из самых желанных гостей в нашем доме?

Этот памятник, выполненный мадридским скульптором Виктором Очоа (1997) в ярко выраженной авторской манере, вы обнаружите на проспекте Via Laetana, в полусотне метров от Дворца Каталонской Музыки - и, конечно же, заинтересуетесь: кто этот худощавый мужчина с бородкой и беспокойным взглядом, изображенный в порыве спонтанного и даже отчаянного движения? Знакомьтесь - Франсеск Камбо, один из тех знаменитых каталонцев, имя которых неизвестно даже сегодняшним каталонцам - а между тем, люди эти когда-то делали историю...

Скульптуру, посвященную адмиралу Арагонского флота Рожеру де Льюриа и выполненную скульптором Жозепом Рейнесом в 1884, вы легко найдете на углу напротив главного входа в барселонский парк "Цитадель". Интерсно отметить, что изначально она входила в "великолепную восьмерку" выдающихся каталонцев, скульптуры которых были изготовлены различными мастерами по поводу Всемирной выставки 1888. 

И снова возвращаемся к теме уже доступного для взоров любопытной публики главного рождественского вертепа города - уж очень проблемная эта тема, которая каждый раз вызывает настоящую бурю эмоций! Барселонцы обсуждают рождественский вертеп на площади Святого Якова с не меньшим энтузиазмом, чем разглагольствуют о политике в барах.  

Продолжаем инвентаризацию барселонских скульптур, памятников и монументов - это ведь самая настоящая, причем еще и очень наглядная история города. На этот раз поговорим об одной из двух скульптур, расположенных в нишах по обе стороны неоклассического фасада Мэрии Барселоны. Поскольку площадь Святого Якова - место, где когда-то располагался форум древеримского Барсино, а ныне смотрят друг на друга фасадами и Мэрия, и Дворец Женералитата (Каталонского правительства) - мы посещаем очень часто, столь же часто туристы спрашивают: а что это за скульптуры в нишах фасада Мэрии, и кому они посвящены? 

Сегодня, 29 ноября 2019 главный роджественский вертеп Барселоны на площади Святого Якова в самом сердце Старого города наконец открыт любопытным взорам публики. И, разумеется, как только это случилось, тут же последовала обычная в таких случаях критика со стороны оппозиции, традиционно недовольной изысками  нанятого Мэрией художника. 

Во время экскурсий по историческому центру Барселоны мы незименно посещаем Большой Королевский дворец и площадь Короля - средоточие власти в средневековом городе. За века своего существования площади этой довелось быть свидетелем самых разных событий - в том числе, и покушения на самого Фердинанда Католика. 

Прогуливаясь по проспекту Борн, внимательный гость Барселоны обязательно заметит странное здание: старый, времен позднего средневековья дом с окошком, от которого осталась только половина, прямиком упирающаяся в фасад соседнего здания.  Возникает вполне справедливое ощущение, что рукой какого-то злого великана дом в свое время был просто распилен надвое - и это сказочное предположение не так уж далеко от истины...

Район старого города Барселоны, известный под названием "Готический квартал" - на деле гораздо старше, чем можно предположить, исходя из названия. В самых разных местах этого средневекового лабиринта внимательный посетитель может обнаружить следы гораздо более древней эпохи - времен основания римской колонии Барсино. 

"Обнаженная Гала, смотрящая на море, которая на расстоянии 18 метров трансформируется в портрет Авраама Линкольна" (1976) - одна из самых новаторских картин Дали и, безусловно, один из самых запоминающихся двойных образов, созданных художником. И кроме того - один из самых подделываемых, что, если исхоить из логики и высказываний самого Сальвадора, не так уж и плохо: "если картину подделывают, любил повторять Дали, значит, она того стоит!"

Кафедральный собор Барселоны, о котором мы не раз уже писали, может похвастаться множеством секретов, об очередном из которых - пусть и не самом возвышенном - мы и собираемся сегодня рассказать.  Речь о самом настоящем средневековом туалете, расположенном на самой крыше собора, аккурат над улицей Графов. Туалет этот начал функционировать 14 декабря 1416, так что, с возрастом, превышающим 600 лет, легко может претендовать на звание самого старого отхожего места Барселоны! 

Я написал, должно быть, 50, никак не меньше, статей, посвященных истории строительства самого грандиозного проекта Барселоны - Храма Святого Семейства, об архитекторе Антонио Гауди, который в муках выносил и породил это  не знающее аналогов дитя, продолжающее расти и сегодня; об инновационных технологиях, которые применяются при возведении Храма в последние годы...  Но, как выяснилось, среди написанного мною нет ни одного поста, где сообщалась бы самая общая, элементарная, базовая информация об архитектурном проекте, как таковом. Размеры, концепция, символическое значение основных элементов...

Башня Глориес (еще надавно широко известная как башня Агбар) снова подверглась атаке неугомонных французов: два представителя этой нации без страховки забрались на самую вершину культового здания, одного из фаллических символов Барселоны, чтобы сделать там селфи.

Совет по строительству Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне совершил сделку по приобретению двух участков земли рядом с Храмом. Предположительно, они предназначены для переселения туда жителей двух кварталов, на ткерритории которых планируется сорудить монументальную лестницу, ведущую к фасаду Славы. Покупка вызвала очередной всплеск беспокойства со стороны жильцов вышеозначенных кварталов, расположенных между улицами Майорка и Арагон, которые выступают категорически против планов Совета по строительству. 

При первом же взгляде на здание Театра-Музея Сальвадора Дали в Фигерасе у каждого возникают стойкие ассоциации с кинематографом. У каждого - потому что фронтон фасада музея украшен множеством золоченых фигур на таких же, цвета золота, пьедесталах, однозначно и определенно напоминающих "Дядюшку Оскара" - премию Американской киноакадемии, наивысшую и саму главную награду в мире кино из всех существующих на сегодняшний. И каждый вправе задаться вопросом: имел ли вездесущий Сальвадор Дали отношение к кинематографу, и если имел, то какое? 

Странное название - скажете вы. Да, общеизвестно, что Святой Георгий является покровителем Барселоны, а 23 апреля, День святого - одним из главных праздников Каталонии. Но с каких это пор Святой Георгий стал астронавтом? Что же, отвечу конкретно и прямо: с 1418 г. - когда замечательный скульптор Пере Жоан, изваял довольно своеобразный образ святого в красивейшем медальоне на фасаде Дворца Женералитата (Каталонского правительства). 

А сейчас, дорогие друзья,  покрепче вцепитесь в подлокотники: я сообщу факт, который вас огорошит: в огромном городе Барселона нет ни улицы, ни переулка, ни пассажа, ни площади, ни аллеи, ни скверика - нет ни одной географической родинки на теле города, которая носила бы имя Сальвадора Дали. Разумеется, вы не поверите. Чуть отдышавшись от праведного негодования, вы даже, я уверен, обвините меня во лжи. Что ж - проверьте. Во времена Святого Гугля сделать это проще простого. Проверьте и убедитесь - я сказал чистую, правду. Чистую и горькую, как мытый хрен, правду. Среди 4207 улиц Барселоны, среди сотен городских площадей вы, как бы тщательно не искали, не найдете этого известного на весь мир имени.

Почтовый ящик на фасаде дома Архидьякона в Готическом квартале Барселоны, выполненный в стиле "модерн" и украшенный изображением ласточек, плюща и черепахи - деталь, неизменно привлекающая внимание туристов своим необычным - а точнее, непонятным, даже загадочным -  видом.  Давайте же разберемся, что к чему.

"Мариано Фортуни" - скульптура, которую барселонский турист может обнаружить на улице с таким же названием, в угловой нише здания отеля "1898". Эта работа, выполненная из белого мрамора братьями Мигелем и Лусианом Осле, настолько удручающе академична, что мы бы и не стали даже рассказывать о ней, если бы не персона, которой, собственно, посвящен монумент: замечательный каталонский художник Мариано Фортунь. 

Мариано Фортуни (Реус, 1838 - Рим, 1874) один из самых талантливых каталонских и испанских художников 19-го столетия - если не самый талантливый. Признанный лидер романтического ориентализма, оказавший значительное влияние на формирование стиля модерн; известнейший коллекционер, собравший богатейшую коллекцию предметов старины (достаточно вспомнить знаменитую "Вазу Фортуни", принадлежащую коллекции Эрмитажа); художник, которым бесконечно восхищался его земляк Сальвадор Дали...